Този от предградията къщата (фиг. 1), построена от автора, е стояла 20 години и би издържала още 50 години, ако селото се окаже обещаващо. Къщата беше суха и топла. И за неговата конструкция бяха необходими цимент, шлака и, разбира се, умели ръце.
Селската къща започва с основата
Първи неща първо трябваше да копая окоп под основата. Почвата беше глинеста, а размерите на изкопа бяха малки: 50 см ширина и 50 см дълбочина.
Фондацията реши да направи лента пълнител от тухлени отломки с размер до 7 см (обърнете внимание, че натрошеният камък трябва да бъде чист, без прах и фини трохи). Цялата селска къща е построена на чиста вода.
Речен пясък се изсипва с равен слой на дъното на изкопа (дебелина на слоя 15-20 mm). Той положи половинки тухли върху пясъка с пролуки от 3-5 мм и изсипи отгоре подготвения тухлен чакъл със слой с дебелина 10 см (фиг. 2).
В продълговата кутия приготвих суха смес от цимент и пясък в съотношение 1: 5 (по обем). Преди приготвянето на разтвора, циментът и пясъкът винаги се смесват старателно в суха форма, докато се образува хомогенна смес.
Тъй като пясъкът и циментът бързо се утаяват в разтвора, основата се излива от кофа. Тоест, първо се изсипва сух разтвор в кофата (1/2 кофа) и в края на изкопа, като се разбърква сместа, се добавя вода в горната част на кофата. Приготвяйки разтвора, веднага изля цялата кофа върху развалините. В този случай целият разтвор трябва да премине през развалините. Ако отгоре на разтвора се образува хълм, тогава разтворът е гъст. Необходимо е разтворът да се напълни от кофата не на едно място, а по периметъра на цялата основа през 30-40 см, за да се осигури равномерно изливане. След като първият слой бъде напълно запълнен, би било добре да поставите поне една нишка от дебела тел в средата на изкопа по целия периметър. Аз самият слагам тънки тръби от отопление като фитинги.
Добре би било за един ден да залеете целия промивен фундамент със земята. Когато запълвах изкопа с разтвор, го положих на три слоя. В горния слой, на 5-10 см от повърхността, се осигури още едно подсилване. Не забравяйте, разбира се, да проверите "хоризонталността" на основата по ниво, ниво на духа и т.н.
От външната страна на къщата направих инкрустация с две цели тухли, като по този начин разширих основата с 10 см. Тоест, сега ширината му е станала 60 см, а височината на основата се увеличава с 2 дебелини на тухли. Сега от вътрешната страна на основата укрепваме кофражната дъска и запълваме празнината между входните тухли и кофража с шлаков пясък и циментов бетон.Бетонните компоненти (шлака, пясък, цимент) се вземат в съотношение 6: 1: 1. Препоръчвам да дозирате компонентите на разтвора в кофи.
Първо, смесете добре цимента с пясъка и след това смесете тази шлака с шлака. Водата се добавя към бетона в зависимост от влажността на пясъка и шлаките, но имайте предвид, че разтворът (не забравяйте да направите последното!) Не трябва да е течен и може да бъде тампониран.
След като изляхме бетон в кофража на фундамента, заедно с горната входна тухла, правим равномерна замазка от циментова замазка с дебелина 10-15 мм отгоре. При подготовката на хоросана за замазка се вземат 4-5 части пясък за 1 част цимент.
След 2-3 дни можете да поставите хидроизолация отгоре на замазката, например от покривен материал (за предпочитане с една непрекъсната лента без разкъсвания). Ако все пак трябва да съедините краищата, трябва да ги припокриете, така че краищата на покривния материал да се припокриват един с друг най-малко 50-60 см. Най-добрата хидроизолация се получава от покривен материал или покривен филц, положен върху горещ битум, тоест върху бетонната замазка се полага слой нагрят битум. , а покривният материал се полага върху битум. По-надеждно е, разбира се, да залепите още един върху първия слой покривен материал, като използвате същия битум. Страните на покривния материал задължително трябва да висят от страните на основата най-малко 5 cm.
плинт
Така основата е завършена. Сега на свой ред е мазето (фиг. 3). Подобно на въздушната част на основата, ние правим външната страна на основата с тухлена облицовка, която може да бъде сгъната от неравномерни половини, разбира се, като ги полагаме с неравности навътре, което ще подобри връзката им с бетон. Височината на капачката обикновено е 60-75 cm.
Обърнете внимание, че колкото по-висока е основата, толкова по-добре ще се излъчва подземното пространство. Разбира се, преди да започнете изграждането на мазето, е необходимо да поставите циментова замазка с дебелина 5-10 см върху хидроизолацията на основата.Не забравяйте да осигурите прозорци в мазето за проветряване на подземното пространство. По време на бетонирането мрежите могат да бъдат фиксирани в прозорци (тел или направени от армировка). В горната част на мазето, както на основата, се прави циментова замазка, хидроизолацията се полага с умели ръце и отново циментова замазка, която внимателно се изравнява с мистрия. Съставът на шлакобетона за основата е същият като за горната част на основата.
Стените
На първо място, за бъдещите стени е необходимо да се изгради кофраж от дървени панели с височина 40–45 см (фиг. 4). Стелажи, закрепващи щитове, по-добре е да копаете в земята. Разстоянието между стойките, разбира се, зависи от дебелината на дъските в кофражните панели и от ширината на стените (не забравяйте до 5 см за пролуката). Основното изискване за кофража е по време на трамбоване дъските му да не се огъват, което ще стане ясно по време на първото трамбоване заедно с запълването.
Стелажите отгоре са съборени от тапицерии, но щитовете също могат да бъдат закрепени. Страните са фиксирани с клинове, задвижвани между щитовете и стелажите в пролуката, което е необходимо и за по-удобно сваляне и монтаж на щитовете на друго място.
По правило стените на къщите обикновено са направени от монолитен бетон, но поради липса на цимент, авторът реши да експериментира и изгради стени от шлаков цимент не твърди, а с канали.
Но е по-добре всъщност селските къщи, изработени от шлаково-вароциментови бетони. Лаймът не позволява стените да се влагат и те ще бъдат по-топли. Ако има малко вар, можете да се ограничите да варобетон от хидроизолация до прозорци. По принцип шлакоциментовият цимент може да се състои от компоненти, взети в съотношение 10: 1: 1 (по обем).
Гасената вар трябва да се филтрира през фина метална мрежа, така че да няма бучки, и да се разрежда с вода, така че бетоновата смес да се смесва по-добре. По-удобно е да добавите малко вода с лейка.
Но обратно към стените. Авторът бетонира селската къща само с два екрана, така че не се изисква много материал за кофраж и е лесно да се работи с такива щитове. След монтирането на кофража (панелите), първоначално бетонът се разстила в непрекъснат слой с дебелина 10-12 см по протежение на циментовата замазка и се уплътнява. След това върху този слой на разстояние 10-15 см от щита се поставя парче шперплат или дебел твърд лист, височина 35-40 см, дължина 50 см (фиг. 5). Пропастта между щита и шперплат е внимателно запълнена с бетон.Слоят трябва да бъде толкова висок, че, спретнато уплътнен, да не се срути, ако шперплатът се отстрани. Можете да запълнете свободното пространство между шперплата и щита с запълване и след това, като внимателно извадите шперплата, повторете операцията на противоположния щит, но запълването трябва да се извърши заедно със слоя от вече положен бетон. По време на работа се уверете, че запълването не попада в бетона.
В стените се правят всякакви напречни прегради от 30-50 см с ширина 10-15 см. Не е необходимо съвпадението на преградите. Получените квадратни празнини са покрити с фина шлака, за предпочитане от не кокиращи въглища, експандирана глина.
За образуването на празнини е удобно да се използва специална кутия от шперплат с леко наклонени стени, така че кутията да се отстрани по-лесно от стената след изливане на бетон (фиг. 6).
Ъглите на къщата са монолитни - 50X50 см. Във вратата дебелината на стената е 25 см, в прозореца - като стените.
За да украсите прозорците с ластици, ще е необходим допълнителен кофраж (фиг. 7), състоящ се от две вертикални дъски (между дъските е предвидено разстояние, равно на ширината на тухлата). Използвайки този кофраж, тухлите бяха укрепени отстрани на платформите, които, стърчащи от стената, оформят като платформа, придавайки на прозореца елегантен вид. И така, на перваза на тухления прозорец, в интервала между кофражните дъски, се поставя разстояние с височина 65 мм и дебелина, равна на дебелината на кофражната дъска.
Върху дистанционера в пространството между дъските се монтират две половини тухли (сухи), след това раздалечителят и цялата тухла се поставят върху тях отново. На него отново спейсер, половин тухла и т.н.
Тухли се вкарват в процеса на бетониране и подреденият хоросан ги притиска към дъската, която е прикована към външните страни на дъските на допълнителен кофраж.
Дъното на перваза е направено като мазето на къщата.
Припокриването на прозореца и вратичките се извършва с монолитни джъмпери, за които кофражът е направен под формата на кутия. В долната част на кофража, за да не изтича вода от него, се полага пластмасов филм, покривен материал, пергамент. Необходимо е да поставите телена армировка (5-6 броя) в преградите, краищата на армировката трябва да бъдат огънати и да отидете на кейовете не по-малко от 25-30 см. Височината на преградите е 12-15 см. Бетонът се приготвя в пясък.
Корнизът е положен с тухлена облицовка, като мазе.
Под гредите на тавана - матрици, е поставена платформа от шлаков пясъчно-циментов бетон (6: 1: 1) с дебелина 10–12 см (фиг. 8). На гредите се поставя греда от дървени трупи, в която се врязват гредите.
В ъглите на къщата са направени пиластри - первази, които трябва да стърчат на 25-30 мм от стената на къщата, както и плочи.
Пиластри са направени, както следва: ъгълът от основата към корниза се маркира в правоъгълници, половината от които са с 6-10 см по-малки (виж фиг. 1). Подгответе прътите 50X25 мм и след това ги обработете така, че секцията на прътите да има формата на трапец с по-малка основа - 10-15 см (фиг. 9). Приковайте прътите към стената с широката страна нагоре по линиите за маркиране на правоъгълниците. Вкарайте половината от старите извити нокти в повърхността, ограничена от прътите, и измажете правоъгълниците. Подравнете правоъгълниците, пълни с мазилка с помощта на блок и половина. Чрез метална мрежа, прикована към рамката с клетки от 5 до 10 мм, хвърлете разтвора върху повърхността на правоъгълниците със сила, в резултат на което върху тях се образуват туберкули. Рамката с мрежата трябва да се държи на разстояние 15-20 см от стената. В края на мазилката отстранете прътите, отстрани, отрежете скосите (скосяванията) с ренде, като ги направите гладки. Стените на селската къща, разбира се, измазват.
таван
Отгоре греди са приковани към гредите на тавана, а върху тях се слагат дъски, счупени от дъските. На дъските, от своя страна, поставете изолационния материал. Отдолу листове от шперплат, твърд картон или друг материал са приковани към гредите.
Вътрешната ширина на къщата е 4 м, площ 27 м2.Къщата се отопляваше с печка за готвене два пъти на ден в условията на московска слана, която изискваше 2 тона антрацит на въглища за цялата зима.
Под пода можете да направите под земята.
Авторът имаше къща без слепи и нямаше влажност.
Къщата, направена с умели ръце, стоеше около 20 години и не придоби нито една пукнатина.