В мрежата има много статии за този металотърсач, но не стигайте далеч в гората, дори на този сайт има поне три. По време на процеса на сглобяване обаче прекроих много от тях и всеки беше полезен по свой начин, което ми даде възможност да сглобя устройството със собствените си предпочитания и възможности. Затова смятам, че няма да е излишно да добавите още една капка в това море - полезно е за някого.
схема
Събрах първата версия на детектора от това, което беше под ръка на дъската. Веригата е сглобена на микросхеми K561LE5A и K157UD2. Силно препоръчително е да използвате точно K157UD2, тъй като именно под него е създадена схема. Той е безболезнен, без загуба на чувствителност, може да бъде заменен от UD3 - версия с нисък шум на същия чип. Можете да получите този чип в почти всеки съветски магнетофон или аудио оборудване, аз премахнах менюто от стария миксер. Ако обаче решите напълно да изградите схема за TL072, която се използва широко в мрежата, съветвам ви да я замените с нещо с по-високо качество, като JRC4558 или NE5532. Генераторът е по-лесен за сглобяване на таймера NE555, просто не го имах.
За първата версия на металотърсача изхарчих 4 долара за всичко. Дъската е сглобена от това, което е под краката, а като случай е използвана монтажна кутия за 20 рубли.
Това е първото ми устройство, така че задачата беше да опитам и да преценя дали изобщо ми е интересно или не. Въпреки факта, че устройството беше сглобено в една вечер, бобината беше навита „по дяволите“, първото пътуване ми даде куп патрони и патрони от времето на Втората световна война и беше решено да придадат на устройството по-културен облик, докато мисля за по-сериозно устройство.
Забележка: всички находки бяха или деактивирани и превърнати в масови модели, или унищожени.
Заедно с отглеждането бяха направени някои модификации на устройството. Не започнах да събирам ново плащане, а просто го купих от местен продаден за 120 UAH.
Нямаше спортен интерес да колекционирам втори път и нямаше желание да отделяш време за шал с фабрично качество на тази цена.
Захранването се доставя от популярните и евтини сега литиеви батерии с форм-фактор 18650 чрез усилващ DC / DC конвертор. Шумът от конвертора, както се оказа, не влияе върху работата на този конкретен детектор. Захранването на батерията се подава към преобразувателя чрез диод. Това е необходимо, така че когато се захранва от външни батерии, зарядът не преминава към вътрешни.Въпреки че в резултат на работата на устройството разбрах, че външното захранване не е необходимо. Има достатъчно вътрешни такива за няколко дни работа на устройството, но като цяло, нека да изчислим:
Две батерии с капацитет 2600 mAh = 5200. Разход на пират по класическата схема 100-150 mA. Вземете максимума. 5200/150 = 34.6. Отнемаме разходите за работата на преобразувателя, 10%, 36.6-10% = 31.2. Тридесет и един часа непрекъсната работа според най-песимистичните оценки. Всъщност консумацията му е в района на 100 и при условие, че детекторът е изключен по време на ченге / почистване на продукти / закуска, времето се увеличава още повече. Всъщност в продължение на седмица ходих с него при ченгето всеки ден почти през целия ден и не го освобождавах дори наполовина. Така че външната мощност наистина е излишна.
За батерии държачите са монтирани в корпуса.
Батериите са свързани паралелно, така че можете да поставите една или две, в зависимост от това какво е под ръка при къмпинг.
Батериите се зареждат чрез потребителски модул за зареждане. За съжаление нямаше удобно място в калъфа за него, така че за да заредите, трябва да развиете капака, за да заредите. Може би по-късно ще го поправя, например, ще закача зареждане на външния захранващ контакт.
Модулът за зареждане няма вградена защита, така че към устройството е добавена индикация за разреждане. Той беше сглобен от това, което беше под ръка, в моя случай, върху референтния чип TL431 за напрежение.
Индикацията не е много ясна. Следователно веригата е конфигурирана така, че при 3,2 V светодиодът започва да свети леко, а при 3.0 V светва ярко. Въпреки това, колкото и да се скитах, никога не съм докарвал устройството да се разтовари. Въпреки че по време на настройката дори намерих за удобно, само един светодиод показва, че батерията е на прага на разреждане и че вече е разредена, е време да я смените.
Опаковах веригата на малка дъска, вкарах я в термосвиване и я прикрепих в свободното пространство на кутията.
блок
Корпусът е изработен от пяна от PVC. Това е шик материал за производство на CEA загражденияу дома условия. Лесно се обработва, нарязва се с монтажен нож, лесно се пробива, шлифова, но в същото време има добри якостни характеристики и е устойчив на удари. Той е залепен с цианоакрилатно лепило и дори е за предпочитане да се използва такова лепило, той прониква в порите на тази пластмаса и е невъзможно да го разкъсате по шева, пластмасата ще се разкъса до шева. Тялото е боядисано с обикновен черен акрилен емайл в цилиндри.
От предната страна са основните контроли и дисплеи: груба настройка, фина настройка, индикатор за мощност и индикатор за разреждане.
На задния панел има захранващ превключвател, външен захранващ конектор и съединител за намотка. Така нареченият съветски аудио конектор, или по-скоро DIN5, беше използван като конектор за намотка. Но не обикновени потребителски стоки, а висококачествен конектор на полската компания TESLA, с връщане на връзката от същия производител.
Пробих решетка за високоговорители на горния капак. Направих го много просто: взех лист с тефтер в кутията, нарисувах радиус, залепих го на заготовката и го пробих в клетките в радиуса.
Говорителят взе от домашен телефон от чуждо производство.
Капакът е прикрепен с помощта на специални уши. Под тях върху кутията са пробити дупки, а за удобна употреба са използвани кожени шайби.
Табелите с имена бяха начертани в програмата. FrontDesigner и отпечатана върху самозалепваща се фотохартия. Може да се отпечата на обикновена фотохартия и да се залепи с двустранна лента. Но без значение какво отпечатвате, преди залепването е важно да издухате хартията с два или три слоя прозрачен акрилен емайл в цилиндри (лак), това напълно ще защити отпечатъка от влага. Лично аз обичам да издухвам матовия.
бобина
Бобината е направена от тръба за подово отопление и спойка за спойка под 20-та тръба. Под намотка с диаметър 25 см, трябва да изрежете 80 см тръба.
Трябва да се прокара силен статичен шнур през тръбата и плътно плетен, това значително ще опрости навиването. Да, не забравяйте да сложите тройник на тръбата преди това.
След това започваме да пускаме жицата, като дърпаме всеки завой. Ще кажа веднага, без да изпитвам това занимание
изключително хемороиди.Направих тези снимки за демонстрация, така че не започнах да навивам цялата намотка, направих само два завоя.
След като навиваме цялата намотка, довеждаме тийта до единия ръб и прекарваме краищата на жицата в него.
И натиснете тий.
Ако тръбата е била затегната добре и няма голяма празнина между краищата, тогава тръбата е фиксирана доста добре. Никога нищо не ми изскочи. Диаметърът на жицата и броят на завоите в зависимост от диаметъра на бобината могат да се видят в таблицата по-долу.
Как да поправите намотката допълнително, вече е полет на вашето въображение. Току-що го споех на тръбата.
Ако няма запояващо желязо за тръби, можете да спойкате просто на газова горелка. Тук не се изисква плътност, основното е, че ще се държи здраво. Направих така.
бар
Първата версия на бара изглеждаше нещо подобно.
Просто, лесно, скриване в раница без никакви проблеми. Тествайки устройството, реших да направя бара по-удобен. Остави долната част такава, каквато беше, зачерви горната. За да направи това, той взе пластмасова тръба за вода, изсипва сол вътре възможно най-плътно, нагрява я над удобството и я огъва до желания ъгъл. Рисува, сложи дръжка за велосипед с пяна от гума, два долара за пакет от четири.
Споях коляното на 90 градуса до ръба. Между другото, аз нямам поялник за тръби, той беше споен с газова факла. Тук не е необходима стегнатост, основното нещо, което би държало.
По-нататъшни планове
В бъдеще смятам да ремонтирам долния носач на скобата. Направете макарата по-симпатична и направете долната лента от тръба от текстолит, когато се появи. Ще кажа обаче, че няма смисъл да инвестирате много в този детектор, защо - прочетете по-долу.
оценка
Goodies, Тествах металотърсача при напълно различни условия, с изключение на подводни. Няколко дни детекторът се тестваше в иглолистна гора с пясъчна почва, където се оказа най-добрият и с най-добра стабилност. Още един ден на разорана нива, където цял ден не открих нищо друго освен ръждиви нокти и консерви, не започнах да се лутам по нея вече. Третото условие е крайбрежната морска зона, покрита с камъчета и миди. На брега трябваше да намаля чувствителността, защото детекторът постоянно хващаше фалшиви сигнали. Детекторът вижда както черни, така и цветни метали.
минуси, Детекторът улавя всичко, от вас зависи да го считате за минус или плюс. Въпреки изявленията на авторите на схемата, не можах да намеря нещо по-дълбоко от половината щик на съперничещото рамо, въпреки че не е факт, че просто не срещнах нещо толкова голямо. Детекторът вижда ръкава на дълбочина половината от щика на сапьорското острие, менютата на втулката са щикът. Най-дълбокото нещо, което се натъкна, беше трилитров съд за боя на дълбочина от един и половина щик.
Като цяло детекторът работи, за парите, за които може да се събере, си струва да опитате лихва заради него. Разбира се, няма как да разчитате на нещо сериозно. Съжалявам ли, че събрах - не. Имайки този опит, бих ли го събрал отново или бих се объркал с нещо по-сериозно на микроконтролера - бих се объркал. Ето такава оценка, за да решите дали сами да я съберете или не.
Видео демонстрация на работа. Не съм сложил никакви владетели, всичко това е глупост, на земята пак ще се покаже по различен начин, отколкото във въздуха. Визуална справка - диаметър на бобината 250 мм.
Това е всичко, късмет на всички в работата ви!