Понякога си спомням моментите, когато исках да направя печатна платка, но нямах лазерен принтер. Отначало се обърнах към приятел, който прави дъски добре, използвайки метода LUT. Но тогава реших да измисля как да ги направя, имайки мастиленоструен принтер. И оттогава правя дъски само с фоторезист. Днес ще разгледаме подробно характеристиките на тази технология.
За да направим печатна платка, използвайки отрицателен фоторезист, имаме нужда
• Фоторезист (имам ALPHA ORDYL 350)
• Фолио от фибростъкло (имам двустранно)
• Сода пепел (за развитие)
• Обезмаслител (имам нормален домакински сапун)
• Прозрачен филм (имам за мастиленоструйни принтери CACTUS CS-FA415050)
• UV лампа (имам LH26-3U / BLB / E27)
• Офисни хартиени щипки
• Фина шкурка
• Медицински ръкавици
• малки пинсети (за тях е удобно да отделят филмите от фоторезиста)
• Пластмасова карта за гладене
• Прищепки
• държач за лампа
• 2 чаши за притискане на рисунката към дъската (за предпочитане дебела)
• Капацитет за развитие
• Сода пепел
В тази статия моята дънна платка от честотен брояч ще служи като пример.
И така да започнем.
Първо трябва да отпечатате правилно фотомаската. Тъй като печатаме с мастиленоструен принтер, ние отпечатваме 2 копия на офортния модел от едната страна на платката. Това е необходимо, така че черната част на картината да е напълно непрозрачна. Ако сте направили с лазерен принтер, можете да отпечатате един шаблон и задръжте за 5-10 минути над парите ацетон (проверено).
Искам да отбележа, че в diptrace показваме огледално най-горния слой и отрицателно, в същото време задаваме принтера с настройки за високо качество на печат, висок контраст и наситеност на цветовете. Струва си да се отбележи, че шаблонът е притиснат със страната на мастилото към фолиото.
По-нататък комбинираме двете рисунки, така че те да съвпадат напълно една с друга (направих това с помощта на канцеларски и клипси за хартия).
Забелязвам, че първо затегнах щифтовете, след това окачих четири скоби в краищата и едва след това премахнах клипсите. Това беше направено така, че материалът, свързващ двата филма, да не пречи на стъклената маска да бъде плътно притисната към печатаната платка.
Така че сега пристъпваме към подготовката на фибростъкло.
На първо място, трябва старателно да шкурите бъдещата дъска от двете страни с лека шкурка. Така се отърваме от нежеланите оксиди и придаваме на повърхността грапав вид, така че фоторезистът по-добре да залепи върху фолиото.След това го намазваме и изплакваме под течаща вода (това и по-нататъшните процеси, свързани с докосването на ръцете ми с детайла, който правя в медицински нестерилни ръкавици).
Затова сега вземаме фоторезиста си и отрязваме парчета от него до размера на нашата дъска (малко повече може да бъде). Тогава най-интересното. Използвах го за гладене и въпреки факта, че найлоновият режим беше върху моя ютия и се гали бързо, или мехурчета, или фоторезист бяха частично счупени на етапите на разработване и офорт, което се отрази негативно на качеството на дъската. И тогава реших да тръгна по другия път. Фоторезистът трябва да бъде залепен на нагрята повърхност, така че загрявам дъската със сушилня от двете страни. След това, докато е още горещо (градуси 35-45), постепенно махнете матовия филм (не го бъркайте с гланц!) И леко го залепете върху фолиото с пластмасова карта. Ние действаме и от другата страна.
Тогава стиснах дъската между страниците на тефтера, смазах тежестта. От опит мога да кажа, че след 1 час 10 минути (за първи път го държах под налягане) фоторезистът се държеше здраво и премина добре през процедурите за разработка и офорт, загрята до 60 градуса по Целзий. Този път (откакто напуснах бизнеса си) той прекара 4 часа в това състояние.
Сега ограждаме малка инсталация от две табуретки, дебели и тънки очила, държач за лампа и фотомаска с дъска между слоевете. Заслужава да се отбележи, че попадането на прах и мръсотия между фотомаската и дъската е нежелателно, особено ако правите тънки песни.
Маркирайте горния слой
Също така по-ниско, само поставете лампата под столчетата. Препоръчително е да използвате едни и същи очила, въпреки че в моя случай те са различни. Плътният е надраскан, а тънкият е по-прозрачен. Осветявам двете страни за 3 минути и 30 секунди, след което оставям дъската да лежи на тъмно място (между страниците на същата книга) за около 7-8 минути (може да се направи повече, но не е необходимо).
Преди да разработите дъската в 0,8-1,2% разтвор на сода пепел (измерих я по око), не забравяйте да премахнете лъскавия защитен филм (след това се отстранява малко по-трудно). Е, тогава просто чакаме известно време. Ако искате по-бързо (като мен), вземете четка (или четка за зъби само без фанатизъм ) и шофирайте по горния и долния слой на дъската. Този процес ми отне около 20 минути. След разработката си струва да направите тестера непрекъснатост: поставете сондите на места, където трябва да е гола мед, а ако тестерът рита с леко докосване (без силно пробиване), това означава, че напълно показахме неосветено фоторезист.
Е, всеки избира решението за мариноване по свой вкус. Правих дъски в 1: 3 разтвор на железен хлорид. Но поради незаличими кафяви петна по дрехите, той реши да премине към лимонена киселина с водороден прекис. Някъде в Интернет открих тази пропорция от вещества: на 100 мл 3% пероксид, 30 г лимонена киселина и 5 г сол. Върхът на дъската беше залепен към електрическата лента, така че да можете да го извадите от разтвора за офорт.
Благодарение на използването на такава настройка, времето за ецване не надвишава 30 минути (по-точно, около 20 минути). Ако разтворът първо се нагрява с лампа до 50-60 градуса (не трябва да е по-висока, в противен случай разтворът ще се пени много и може да изтече от стените), тогава процесът на ецване ще продължи още по-бързо.
ВАЖНО! Не дръжте лицето си над горещо решение! Поради това очите ми се прищипаха!
Това е резултатът.
Е, тогава този фоторезист се отстранява елементарно и бързо с разтвор на амоняк от аптека или разтвор на КОТ в малка концентрация с вода (приблизително 5% може да бъде по-малко). Дупките успяха да се съчетаят доста точно.